Het is duidelijk dat de kwaliteit van het gebouw en de duurzaamheid van de exploitatie van een nieuw huis afhangen van de kwaliteit van de fundering. Met de minste fout kunt u bepaalde problemen krijgen: vervormingen, scheuren in de muren, vocht in de kelder, enz. De bouw van de stichting is het meest verantwoorde en dure deel van het werk en kan tot een derde van het totale budget voor de bouw opeten. Maar dit alles is van toepassing wanneer het huis helemaal opnieuw is opgebouwd. Soms is er echter een omgekeerde situatie: het huis staat al. Wat te doen als er al een oud houten huis is of een huis gemaakt van een ander materiaal? En hoeveel is de basis voor een permanent huis, dat niet alleen de maximale redecoration of relining van communicatie vereist, maar ook een meer fundamentele benadering?
Hoe een stichting voor een huis met uw eigen handen te maken
Als er al een oud huis is, lijkt vaak maar één optie voor de hand te liggen: alles opnieuw slopen en opnieuw opbouwen. Het is echter mogelijk om de fundering voor het huis niet alleen af en toe goedkoper dan een nieuwe bouwplaats te gieten, maar in sommige gevallen zelfs zonder extra arbeid aan te trekken. Natuurlijk, huizen van verschillende materialen: blokhutten, bakstenen, frames, modulair – vereisen verschillende technologieën voor de funderingsbekleding, maar toch zal het sneller en niet slechter zijn dan een complete herstructurering van het huis.
In het algemeen definieert dit artikel de soorten werk die nodig zijn om de fundering voor het huis te vullen. Met hun eigen handen (video en foto geven een visuele weergave van de gebruikte technieken), kunt u een groot deel ervan uitvoeren. Tezelfdertijd om het draagvermogen van de bodem te bepalen, moeten het vochtgehalte en de vriesdiepte een specialist uitnodigen.
Eerst moet u de basistypes van de fundering begrijpen, die niet in de laatste plaats worden bepaald door parameters zoals de samenstelling en vochtigheid van de grond. Alleen door het juiste type fundering correct te identificeren, kunt u het probleem op de juiste manier oplossen – hoe u de fundering onder het huis giet. De prijs is in dit geval niet de doorslaggevende factor. Het belangrijkste criterium voor de berekening van de fundering – het niveau van bestand zijn tegen belasting.
De kolomfundering is niet ontworpen voor zware belasting en de installatie ervan is de eenvoudigste optie.
De funderingsstructuur bestaat in dit geval uit kolomvormige bases die in de grond worden gegraven en balken die ze in een enkel frame verbinden. De pijlers kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt: gewapend beton, beton, blokken, baksteen, natuursteen, buizen (asbest of plastic) en zelfs hout. De diepte van de pilaren is in het algemeen afhankelijk van het type grond en het grondwaterpeil, en hun materiaal, aantal en doorsnede – van het totale gewicht van de constructie.
Bij de bouw is het niet nodig om greppels uit te graven en te egaliseren. Het volstaat om de kolommen onder de punten te brengen waar de lading geconcentreerd is: de hoeken van het gebouw, de kruising van de wanden en, voor de betrouwbaarheid, onder de dragende muren. Het onbetwiste voordeel van kolomstructuren is hun lage kosten, maar er moet aan worden herinnerd dat ze niet bedoeld zijn voor zware constructies en de mogelijkheid uitsluiten om kelders te plaatsen.
De fundering van dit type is bestand tegen de belasting van een grote en zware constructie, en bij privéconstructies wordt deze het meest gebruikt bij de constructie van huisjes.
Goed advies! De stripfundering is functioneler dan de kolomvormige fundering, goedkoper dan de basis van een solide structuur, en is geschikt voor apparatuur onder de structuur van de gebruikte kelder.
De stripfundering wordt samengesteld uit bakstenen of betontapes die in de grond worden gedreven, met de optie van een stripfundering op basis van betonplaten: om de belasting over een groot gebied vanaf het gebouw te verdelen. Dit type basis heeft verschillende opties voor implementatie:
- Brick.
- Monolithisch, dat direct uit beton wordt gevormd op de bouwplaats.
- Prefab, dat is samengesteld uit blokken van gewapend beton.
- Gewapend beton, vergelijkbaar met een monoliet, maar eerst wordt het wapeningsrooster in een greppel gelegd.
- Beton, dat is gevormd uit een mengsel van beton, grind en stenen van gemiddelde grootte.
Aangezien de constructie van de fundering van de riemconstructie meer beton vereist dan voor de kolomsteunen, hebt u hoogstwaarschijnlijk een betonmixer nodig. Dienovereenkomstig moeten de kosten van materialen en werk, verkregen met behulp van een rekenmachine voor het berekenen van de basis van de kosten van materialen en werk, worden toegevoegd aan de aanschaf- of huurprijs van deze installatie.
Deze optie – een van de variëteiten van de monolithische kelder – is geschikt voor onstabiele bodems die gevoelig zijn voor deining en beweging: zand, veengebieden, verzadigde kleien.
Interessant! Tijdens seizoensbewegingen van de bodem wordt de mat fundament gelijkmatig verplaatst, daarom wordt deze ook "zwevend" genoemd.
De basis van het ontwerp zijn betonnen platen met een dikte van 30 tot 100 mm, die op de voorbereide basis van puin en zand worden gelegd en op de meest geëgaliseerde grond worden gegoten.
Monolithische basis wordt beschouwd als een van de moeilijkste en duurste om te installeren. Dit hangt af van de kwaliteit van het materiaal en het apparaat vereist specifieke kennis: bijvoorbeeld op welke temperatuur u de ondergrond kunt storten of het niveau van het grondwater en de vriesdiepte kunt bepalen. Daarom is het onmogelijk om te beheren zonder de betrokkenheid van specialisten: het is onwaarschijnlijk dat u zich alleen kunt ontdoen van het onafhankelijk berekenen van de basis voor een huis van 10×10. De kosten van de fout kunnen te hoog zijn.
De paalfundering is anders dan de kolom doordat de kolommen worden ingeduwd of ingeschroefd als een boor. In dit geval verandert de grond onder de pilaar in een stevig geramd kussen, wat de betrouwbaarheid van de constructie aanzienlijk vergroot. Versterkte betonnen balken en zelfs platen kunnen op de gehamerde pilaren worden gelegd. De moeilijkheid is dat je een schraper nodig hebt om in palen te rijden, maar elk van hen is bestand tegen een lading van 5 ton, dat wil zeggen dat het huis vrij groot kan zijn.
Het eenvoudigste geval is de aanpassing van de kolomfundering. Het storten van de fundering onder het huis met je eigen handen is in dit geval het gemakkelijkst. Het volstaat om extra pilaren naast de onbetrouwbare kolommen te installeren en vervolgens de pilaren te verwijderen die hebben gediend. De kolomfundering was oorspronkelijk niet ontworpen voor zware belastingen, dus de vervormingen ervan zijn in de regel geassocieerd met de zwelling van de grond.
Om de oude bakstenen fundering die begon af te breken te versterken, zijn er twee belangrijke manieren. De eerste is verbonden met gunning met beton: een meter lange greppel wordt rond het hele huis gegraven, de oude fundering wordt ontdaan van puin en vervolgens wordt cementmortel aangebracht op het oppervlak van de oude fundering met behulp van een speciale installatie.
Interessant! Gunning – aanbrengen van perslucht op het oppervlak van een beton- of gewapend betonconstructie met een laag beton of een andere mortel.
De tweede methode is veelzijdiger. Een sleuf wordt ook gegraven rond de omtrek van het huis, gaten worden geboord aan de basis van de fundering, waarin metalen pinnen worden gestoken. Vervolgens wordt de greppel gedeeltelijk bedekt met puin en worden de pinnen aan elkaar gelast met behulp van metalen balken. De resulterende versterking is gestort beton.
Als de fundering niet wordt vernietigd, maar wordt "losgemaakt" onder invloed van vocht, dan kun je doen met het apparaat van een betonnen shirt. In een ondiepe greppel rond het huis worden ankers in de basis van de fundering gedreven en in een wapeningsnet gewikkeld. Gemonteerde constructie wordt ook met beton gegoten.
Vrijwel alle varianten van een globale oplossing voor een probleem, hoe een fundering voor een huis te gieten, komen neer op een eenvoudig idee: til het gebouw op tot de hoogte die nodig is voor het monteren van de fundering, monteer deze, plaats het gebouw erop. Theoretisch gezien ziet het er heel simpel uit, in de praktijk kan blijken dat je zelfstandig alleen kunt berekenen hoeveel de fundering voor een standing house kost.
Als het nodig is om een bakstenen huis te bouwen, dan worden speciale hefbomen met een last van 20-30 ton gebruikt, maar hier kan men niet zonder een specialist, omdat het metselwerk geen monolithisch object is en met een lichte fout langs de voegen kan kraken.
Maar om een blokhut te laten optrekken, hebt u minimaal twee vijzels nodig met een hijscapaciteit van 5 ton (optimaal gebruik van 4 vijzels op een klein huis van 6×6 m). Het is het beste om gespecialiseerde hydraulische apparatuur te gebruiken. Het is duurder, maar soms sneller.
Onder het huis moet je een paar metalen balken plaatsen zodat je de balk met een krik kunt oppakken. Hiertoe worden sleuven langs parallelle wanden gegraven, waarna een jackhammer of een voorhamer gedeeltelijk door elkaar openingen in de oude fundering doorbreekt, waarin de balken worden geduwd zodat ze aan elke kant minstens een halve meter uitsteken. Het is noodzakelijk om het blokhuis op te heffen vanuit de meest doorhangende hoek van het gebouw, en elke 5 mm van de klim moet worden verzekerd door de constructie van steunen. Om ervoor te zorgen dat de krik zelf niet de grond in gaat, volstaat het om een dikke laag tin tot 10 mm dik te leggen of een paar andere stenen eronder. Vervolgens tilt elke krik op zijn beurt het huis op in stappen van 5-10 mm.
Er zijn echter andere opties om thuis ‘op te hogen’, als er slechts een opening wordt gevormd tussen de grond en de basis van het huis, genoeg voor een persoon om liggend te werken. Maar in ieder geval voor de bereiding van cement-zandmengsel is Portlandcement M400 of M500 nodig.
Een ander deel van de basis dat alleen kan worden gedaan, is bekisting voor de stichting. Foto-instructie met stap-voor-stap fixatieproces zal helpen om dit grondiger te begrijpen.
Het is noodzakelijk om een geul rond 30-40 cm diep rond het huis te graven en, met tussenpozen, kleine steunen van beton, baksteen of zelfs hout onder de gaten van de basis van het huis te brengen. Nadat de operatie is voltooid, moet u een 10-15 cm diep kussen van zand opvullen – dit is voldoende voor de toekomstige basis om de gewichtsdruk thuis gelijkmatig te verdelen en niet te kraken.
De volgende stap is het leggen van de bekisting. Vanaf de binnenkant van de toekomstige fundering, dat wil zeggen direct onder het huis, kunt u planken gebruiken met een dikte van maximaal 2-2,5 cm. Het is ook mogelijk om spaanplaat of multiplex te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het beton de bekisting niet met zijn gewicht naar beneden haalt, moet u een paar rekken onder het huis grondig met een voorhamer hameren en de delen van de bekisting op elke handige manier verbinden, zelfs met gewone schroeven. En we moeten niet vergeten om één gat te laten voor het verwijderen van bekistingsplaten aan het einde van het werk (ze moeten niet worden achtergelaten alleen omdat het hout de neiging heeft om vocht te absorberen).
Het is noodzakelijk om de buitenkant van de bekisting te verbinden met metaal, voor welk doel u alles van metaal kunt gebruiken: draad, stangen, roosters, netten of zelfs een onnodig trimmen van de wapening.
Wanneer u de buitenste bekisting van de fundering installeert, moet u deze bekleden met dicht polyethyleen en deze vastmaken voor een goede passing op de planken met een nietmachine voor de bouw. Een polyethyleen pakking helpt ook om overconsumptie van cementmortel te voorkomen. Het betonmengsel moet viskeus zijn, dus dit is meer dan voldoende. De optimale verhouding voor beton is een mengsel van 1 deel cement, 3 delen zand en 2 delen fijn grind.
